Populus Petre que cognominatur de Augustaldo è l’antica denominazione di Sasso di Castalda, oggi poco più di settecento abitanti nella provincia di Potenza. Denominazione che dà il titolo anche a un saggio di storia locale, pubblicato da Rocco Perrone, già sindaco del paese, attraverso cui si ricostruisce il passaggio del borgo dalla sua antica identità medioevale a quella moderna. La storia di una piccola comunità e della sua trasformazione, tra paesaggio e cambiamenti sociali. Ma il racconto, come si sa, non si struttura esclusivamente per immagini e parole, ma è di per sé un’evocazione complessa, che abbraccia ricordi, sapori e profumi. Prima espressione della terra. Da qui Populus Petre si declina in un vino rosato che fa capolino nella guida Slow Wine 2027 proprio per la sua capacità di “condensare nel bicchiere caratteri legati a territorio, storia e ambiente”. Ne parliamo con Domenico Serlega, agronomo napoletano, che nel 2016, insieme alla moglie Maria Teresa, originaria di Sasso, acquista una proprietà adiacente alla vecchia masseria del suocero, iniziando a costruire quello che oggi non è più soltanto un sogno, ma un progetto strutturato, la Cantina Petracastalda.

Populus Petre, fuori dall’ombra dell’Aglianico

Come matura la scelta di diventare produttore?

«Mio suocero ha sempre fatto il vino. Da un lato c’era il desiderio di recuperare quella che era un po’ una tradizione di famiglia, trasformandola però in un progetto imprenditoriale concreto, dimostrando che anche un territorio poco conosciuto dal grande pubblico del vino poteva esprimere la propria voce. Noi l’abbiamo fatto con il Syrah, cominciando dall’inizio, nel modo più difficile. Piantando la vigna».

Una decisione che definisce il modello produttivo della cantina. Attendere che le piante crescano, imparare a conoscere il terreno, affrontare le incertezze delle prime vendemmie e sostenere costi prima che il prodotto arrivi sul mercato. Il 2020 e il 2021 sono anni di sperimentazione; la prima etichetta arriva nel 2022. Da allora la produzione si attesta intorno alle 5.000 bottiglie annue.

Avete puntato sul Syrah in una regione in cui l’immaginario del vino è fortemente legato all’Aglianico. Perché questa scelta?

«Per certi versi la Basilicata può essere definita una regione Aglianicocentrica. Non è nostra volontà contrapporsi ai grandi vini lucani, ma siamo convinti che il patrimonio enologico regionale non debba esaurirsi in una sola varietà, per quanto prestigiosa. Ci sono vinificatori di grandissima qualità, ma questo non significa che le altre realtà debbano vivere nell’ombra. Il punto non è stabilire una gerarchia tra vitigni, né cercare a tutti i costi un’alternativa a ciò che già funziona. È piuttosto riconoscere che un territorio possa esprimere identità differenti e che la ricerca enologica non debba necessariamente seguire una strada già battuta. Il Syrah ci ha offerto la possibilità di offrire una propria interpretazione di questa terra, attraverso il rapporto tra varietà, altitudine, clima e lavoro in vigna».

Inoltre, come definirebbe il confronto tra questa realtà e il mercato?

«Il Syrah si iscrive in un mercato in trasformazione. Le abitudini di consumo si stanno diversificando. Accanto ai vini strutturati e destinati a occasioni più tradizionali, trovano sempre più spazio prodotti freschi, versatili. Adatti a momenti conviviali meno formali. I dati e le analisi del settore segnalano ormai da tempo una certa difficoltà per una parte dei vini rossi, mentre bianchi, spumanti e rosati mostrano dinamiche differenti a seconda dei mercati e delle fasce di prezzo. Non voglio dire che questa sia una ragione sufficiente per inseguire ogni tendenza. D’altro canto per dei vignaioli, quali noi siamo, sarebbe impossibile “costruire” il prodotto sulla base di una richiesta commerciale, ma è certamente un motivo valido per interrogarsi su come rendere il vino comprensibile e interessante anche a consumatori con abitudini diverse da quelle del passato».

Quale è la sua definizione di vignaiolo che si attribuisce?

«Definirsi vignaioli, piuttosto che semplicemente produttori, significa riconoscere che il proprio lavoro non consiste nel replicare un prodotto secondo uno standard prestabilito, ma nell’interpretare ogni anno ciò che la natura mette a disposizione. La vite non segue un copione: ogni vendemmia è diversa. Cambiano il clima, le piogge, le temperature e i tempi di maturazione. Il compito del vignaiolo è osservare queste variazioni, comprenderle e accompagnarle, senza pretendere un risultato sempre identico. Non siamo un’industria, e la vigna non è una matrice. Il nostro obiettivo, in altri termini, non è l’uniformità della bottiglia, ma custodire un’identità riconoscibile lasciando che ogni annata racconti la propria storia. Il vino è la sua espressione».

La giusta dimensione aziendale e il territorio

Petracastalda si presenta come una cantina biologica e sostenibile. Quali sono a suo avviso le scelte agronomiche che considera più importanti per proteggere il suolo e l’ecosistema del vigneto?

«La conduzione biologica è stata una scelta compiuta fin dall’avvio dell’azienda. Tutte le nostre uve sono biologiche. La nostra è una scelta etica che si intreccia inevitabilmente con la dimensione dell’impresa e con le caratteristiche ambientali dei vigneti. Con 5 mila bottiglie all’anno non si può non puntare sulla qualità del prodotto, ne è un’espressione. D’altra parte l’altitudine, intorno agli 800 metri, e la ventilazione dei siti sono altri elementi che consentono di contenere naturalmente alcuni interventi antiparassitari. È un grande vantaggio, che va però gestito con attenzione, non una garanzia automatica. Il cambiamento climatico rende questa questione sempre più concreta».

Cosa pensa di un ampliamento rispetto all’attuale produzione?

«Il traguardo di 10 mila bottiglie annue rappresenta un limite produttivo che consideriamo compatibile con il progetto aziendale. Ma il problema più urgente, oggi, non è aumentare i volumi, bensì costruire una rete commerciale stabile e costante. Produrre un vino riconoscibile non basta se manca la continuità necessaria per raggiungere enoteche, ristorazione e consumatori. La distribuzione richiede tempo, relazioni, investimenti e una capacità di comunicazione che non sempre è facile sostenere con strutture ridotte. A questo si aggiunge un contesto internazionale instabile. Le difficoltà delle esportazioni e le tensioni legate ai dazi hanno avuto forti conseguenze anche sul mercato interno. Quando i canali esteri diventano meno accessibili, una parte dell’offerta cerca spazio in Italia, aumentando la pressione competitiva. È un problema che non riguarda soltanto le piccole cantine, ma che per queste ultime può essere più difficile da assorbire».

Che ruolo gioca il territorio in queste dinamiche?

«Le potenzialità di Sasso di Castalda e della valle del Melandro sono evidenti, ma non bastano le iniziative isolate. È necessario passare dalle iniziative ai fatti, aprendosi al mondo. Considerare davvero la possibilità di sviluppare un turismo sostenibile, capace di portare nel territorio persone interessate a conoscerne la storia, il paesaggio, le produzioni e le comunità, anziché attraversarlo rapidamente per una visita di poche ore. Un turismo che non si limiti alla fruizione di un singolo luogo, ma favorisca permanenze più lunghe e relazioni con le attività locali. In questa prospettiva, la cantina può diventare una porta d’ingresso: non soltanto un luogo in cui acquistare o degustare vino, ma uno spazio attraverso cui entrare in contatto con una parte della vita agricola del territorio. Perché ciò accada, però, servono collegamenti, proposte coordinate e una rete di operatori capaci di collaborare. Petracastalda sta provando a muoversi in questa direzione, con l’idea di contribuire a una rete nella valle del Melandro. È un lavoro che richiede continuità e che non può essere delegato alla buona volontà di poche singole imprese. L’occasione sta tutta nella capacità di generare opportunità condivise, non soltanto nella somma delle iniziative dei suoi partecipanti».

Il futuro passa anche dalla cantina aperta. Quali sono le iniziative che man mano state intraprendendo?

«Tra gli obiettivi dei prossimi anni c’è senz’altro il potenziamento degli eventi in azienda e un investimento più strutturato nel marketing e nella conoscenza del territorio. Durante l’estate organizziamo picnic in vigna, serate a tema e cene. Per realtà come la nostra, gli eventi non sono soltanto un’attività accessoria, ma possono rappresentare un canale di relazione e di vendita, un modo per rendere visibile ciò che spesso resta fuori dalla bottiglia, il paesaggio, le persone, i tempi del lavoro agricolo. Raccontando inevitabilmente un po’ di noi. Il nostro è un progetto familiare, che vede il contributo incessante e indispensabile di mia moglie e dei nostri figli, oltre che del nostro collaboratore storico, Carmine, una pietra miliare del percorso compiuto fin qui. È il lavoro quotidiano a raccontare il nostro vino».

Proprio come per i vignaioli?

«Sì, proprio come per i vignaioli. È quello che siamo e in cui crediamo».